Сделай лучше!
Автор: SCKIF
Возраст: 43
Добавлено: Ср 07 Апр 2010
Начну из далека, всё , что говорится о землянках, правда но только частично, я имею ввиду сырость и холод, это относится к землянкам военного типа, которые строятся на некоторый промежуток времени, что-бы перекантоваться , и дальше продолжить наступление или отступление. А вот капитальная землянка это совсем другое, в ней тихо , тепло и сухо, в такой землянке я и мои товарищи прожили, не много не мало 5 лет, но к сожалению, нет натурных съёмок, это были 80-е года прошлого столетия, и что стало с этой землянкой я то-же не знаю, так как она осталась за территорией СССР. Но это не важно, главное , что я могу предложить схемы и эскизы построики такого сооружения. заранее предупреждаю, художник из меня средний, но думаю будет понятно.
И так, предлагаю вам общую схему землянки, врытой в холм, так , что только одна стена остается засыпной, хотя можно врыть и всю, но нам ведь нужен свет и прохлада летом. Все очень просто, роем котлован, а из земли делаем саманный кирпич.
Ну не совсем из земли , плодородный слой и дёрн, убираем и сохраняем, а из глинозема делаем саман, можно использовать любй ящик, приделав к нему ручки как у носилок, кирпич ложим рядом со строительной площадкой пусть сушится, а тем временем делаем бревенчатый каркас, бревна шкурим и пропитываем или воском, или алифой, за не имением таковых обмажем глиной. Главное не забывать, что каркас у нас должен быть меньше ямы, и что-бы осталось место , для обкладки саманом, и обязательно, воздушная прослойка до грунта, сантиметров 20. Для начала посмотрите во этот эскиз.
Это общая схема без окон и входа , но с утепленным полом, при желании таким образом можно сделать и стены, а можно просто заштукатурить глиной и побелить.
Ну продолжу, крышу мы делали накатную из бревен в два наката, что-бы выдежала грунт , и автомобиль, в общем , что-бы можно было ходить и не опасаться, в крыше делаются световые окна, застекленные и с грунтованной крышкой, на случай если их надо прикрыть.
Летом вместо стекол можно ставить антимоскитную сетку, но на ночь все-же лучше закрывать окна.
Стена со входм, делается примерно так-же , но она уже засыпная, в ней боковые окна и дверь, окна так-же стекленные, а на лето как всегда антимоскитка или марля, но можно и схитрить, положив между марлями ветки с листвой и поставить сверху капельницу, все это делается из нутри землянки, так мы получаем природный кондиционер, и даже в самый жаркий день у нас будет свежо и прохладно.
Ну а с отопление то-же очень просто , но все-же нам поналобится нормальный печной кирпич, это для топки с плитой, дымоход делаем в торцевой стене, из глинянного кирпиа уже без травы или соломы, несколько витков , с закладными , для чистки, и с заслонками, все как положено.
Это пока всё, смотрите , думаю у вас будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить и нарисовать схематично, жду ваших отзывов, Заранее извиняюсь если не смогу ответить сразу, работа не нормированая, не всегда есть время, но отвечу обязательно.
...........................................................................................................
Снова здравствуйте, мне часто присылают вопросы , в основном про вентиляцию землянки, по моим эскизам, вот наконец нашел время для пояснений, предлагаю вам еще один эскиз, надеюсь все будет видно.
а теперь пояснения:
1.Кусок трубы закладывается внизу стены под полом. таковых отводов должно быть несколько в воздушный прогал между стеной и грунтом.
1а.Труба для отвода воздуха из воздушной прослойки, достаточно пары таких отводов, отводы делаются из под накатной крыши. На зиму затыкаются подручными средствами, с улицы.
2. Бревно лага , для настила пола.
3. Пол из досок.
4. Стена из саманного кирпича.
ЮриC писал(а):
SCKIF, Вопрос : трубу для отвода воздуха из прослойки на зиму закрывали, вследствии начала работы печи (ведь как известно печь сама очень хорошо вентилирует помещения при горении, и если оставить открытой трубу - потянет обратно) или по-другим причинам ?
Причины теплопотери , и именно из за применения печи, потому что тяга сквозь эту вентиляцию летом очень не плохая, и постоянно в землянке свежий и прохладный воздух, в общем все работает по принципу норы суслика, там тоже постоянная вентиляция.
Хочу добавить еще один нюанс если вы будете делать земляку врываясь в холм сбоку, у вас одна стена будет засыпная, и в ней скорей всего будут боковые окна, так вот крышу вам тогда придется делать со скатом на одну сторону, как раз к засыпной стене, и по кромке крыши надо кое что сделать по всей длине уложить рубероид, сложив его пополам по вдоль , получив петлю, вот так как на рисунке.
1. Бревенчатый накат.
2. Слои заливной глины.
3. Брусок примерно 40мм, прибит по кромке крыши.
4. Петля из листа рубероида прижатая бруском.
5. Боковое окно.
6 Стена из самана.
7. Засыпной грунт.
Все это делается для того, что бы при заливке не съезжал грунт, и во время дождей и таяния снега вода не подтекала под крышу.
Позже , сделаю эскизы по отоплению, дело в том что мы делали две разные землянки, одну врывали сбоку в холм , другую сверху, то есть одна была без засыпки, вход прорывали в нее так-же с боку. И к отоплению подошли тоже по разному в одной была буржуйка обложенная кирпичом, и с кирпичным дымоходом выходящим сквозь стену и грунт, с одной заслонкой. В другой маленькая печь с небольшой плитой встроенная в стену и с дымоходом внутри этой стены сделанным зигзагом с двумя заслонками. И дымоход выходил вверх прямо из стены.
Прошу извинить администрацию форума за то что пришлось дублировать, все свои посты, иначе картинки без пояснений ни сего не стоят. Возможно подкорректируете условия форума, иногда бывает надо добавить что-то, или удалить, спустя многого времени.
Для начала эскиз печки и дымохода в стене, за счет этого , стена как-бы сама становится печью, и довольно долго держит тепло.
Надеюсь здесь все понятно, дымоход с двумя заслонками, дымовая и тяговая, встроен в стену , но только уже из другого кирпича пригодного для печей.
заслонки нарисованы справа, на изгибах дымохода, в противоположных изгибах не забудьте оставить закладные кирпичи, все это для удобства чистки.
сама топка печи не большая , но с плитой, для приготовления пищи и других нужд. Думаю все видно нормально и понятно.
Следующий эскиз, это сама землянка, врытая в холм сбоку, с засыпкой одной стены, и с крышей со стоком в одну сторону, по наклону холма.
На картинке , нарисован, вход , боковые окна, а так-же потолочные, и крыша в один накат. Надеюсь и тут все понятно.
Для сохранности тепла можно поставить еще одну дверь на самом выходе. И у вас , получится как бы маленькая прихожка, в которой можно поставить полку для обуви, или еще чего.
Выше описывалась землянка в склоне холма. Но искать холм не обязательно - можно построить обвалованный дом на ровной площадке. Главное чтобы слой земляной обсыпки был не менее 1м (через такой слой ни проливные дожди ни талая вода не проникают), а вообще чем толще тем лучше будет теплоизоляция.
 Проект простейшего обвалованного дома |
Как показывает практика простой обвалованный дом или землянку строит 1 человек за 1 сезон вместе с печкой используя только подручный материал, какой можно найти в лесу.
Печка в этом случае делается из глины, которая обмазывается на каркас из веточек. После засыхания печка протапливается 1 раз, появятся трещины - их замазывают той же глиной на горячей печке.
Чтобы съэкономить глину, в дальнейшем массу печки можно наращивать землебитом (SCKIF называет его саманом) с боков, а сверху выложить камнями, что значительно улучшит теплоотдачу.
Печку очень желательно располагать в центре жилого помещения, т.к. в этом случае её эффективность выше - но тогда логически получаем 2 жилых комнаты. И это хорошо.
Ещё лучше, кроме жилых комнат, предусмотреть подсобные помещения: хотя бы кладовые и ледник. В этих помещениях освещение не нужно вообще. Но кладовые нуждаются в вентиляции, независимой от вентиляции жилых помещений - соответственно их желательно строить по той же схеме, со стенками из землебита. Причём кладовых желательно иметь несколько - как по принципу "не класть все яйца в одну корзину", так и из-за того, что разные продукты требуют различных условий хранения (по влажности и температуре).
А вот ледник нуждается только в холоде - поэтому это должно быть самое удалённое от отапливаемых комнат помещение, с надёжным теплоизолирующим тамбуром. Кроме того, его уровень пола должен быть значительно понижен (хотя бы на 1 целый этаж), относительно пола остальных помещений (ибо теплый воздух собирается у потолка, а холодный как раз внизу - вот пусть и стекает на ледник). Большие глыбы льда заносятся в ледник зимой и обеспечивают ему бесплатный холод круглогодично. В правильно устроенном леднике молоко замерзает в льдышку даже в самое жаркое лето.
Если же в доме планируется парник или теплица - то её уровень пола, наоборот, должен быть самым высоким, по тем же соображениям. Растения очищают воздух очень хорошо, но:
остекление парника должно быть из 2мм оргстекла - против обычного оконного 4мм стекла оно дешевле, прочнее, а главное пропускает ультрафиолет (без чего растения вместо выделения кислорода будут его поглощать) и на порядок лучше удерживает тепло. А тепло парник терять будет очень охотно, особенно по ночам.
Саман - это глина (90%) с соломой (10%) в качестве армирующей связи.
Землебит - это просто утрамбованный до предела грунт, иногда (но не обязательно) с армирующей начинкой (та же солома, ветки, очень хорошо подходит хвоя - естественно всё в сухом виде).
Выгода землебита в том, что для него годится почти любой грунт, кроме плодородного слоя (в нём много органики и по мере её гниения он даёт усадку и трескается) и чистого песка. Кроме того считают плохим жирный грунт, с большим содержанием глины - в такой добавляют песок. Но, например, в Подмосковье, почти везде под плодородным слоем грунт как раз тот что надо.
Испытание грунта на предмет можно ли из него получить землебит: возьми в руку и сожми, сам увидишь (не рассыпался - значит годен).
Если уверенности нет, прибегают к полноценному испытанию: берут ведро без дна (а то потом не вытряхнуть), в земле копают ямку по его офрме, вставляют ведро (желательно проложим чем-нибудь, чтоб потом легче вытаскивать) и набивают его испытуемым грунтом послойно, тщательно трамбуя каждый слой. Слой не более 10см, лучше тоньше. Каждый трамбуется до тех пор, пока трамбовка не начинает отскакивать с характерным звуком. Через пару дней ведро вынимают, получившийся "кирпич" извлекают и оставляют просушиваться под навесом от солнца и дождя. Через 2 недели "кирпич" должен выдерживать падение с высоты 1 метр, не раскалываться при вбивании гвоздей и "держать" вбитый в него гвоздь.
Добросовестно сделанный землебит по строительным нормам приравнивается к низкосортному обожжёному кирпичу. А по прошествии времени твердеет до прочности бетона. Но землебитный кирпич дожен иметь размеры не менее 30-40см.
Огня не боится. Не боится обычной атмосферной влажности, но будучи погружённым в воду всё же размокает. Однако, например, добавление 6% цемента значительно стабилизирует землебит от воздействия влаги. Другой путь - это вентиляция землебитной стены, как в землянке SCKIF'а - обдуваемая воздухом землебитная стена без каких-либо стабилизаторов стоит буквально веками. Так старинные землебитные дома в Англии стоят уже 5 веков, а Приоратский дворец Павла I в Гатчине более 2 веков на самом берегу озера (каменный фундамент дворца уходит в воду, но сам дворец землебитный, построен без цемента), причём пережил бои II мировой войны, от которых рушились соседние каменные постройки.
Можно предположить, что возникающие при сильных сотрясениях микротрещины опасны для камня - но землебит под собственным весом тут же "затекает" в образовавшиеся в его толще трещины, частички грунта только ещё плотнее укладываются друг к другу (как при вибропрессовании).
 |
 |
| Приоратский дворец Павла I в Гатчине | |
Выбор места для постройки такого дома и его ориентация относительно сторон света. Нежелательно строить его в низине (вода должна стекать, а не застаиваться), а так же плохо, если фасад обращён на север (т.к. северный ветер будет выстуживать дом).
Идеальное расположение - на южном склоне холма. Впрочем, и на других склонах, при помощи обваловки, можно "довернуть" фасад к югу.
Если же приходится строить на северном склоне - то от холодного ветра можно защититься плотной стеной кустарника и деревьев.
Для правильного выбора места надо наблюдать за ним в течении года, подмечая все особенности. Главная из них: уровень грунтовых вод, которые ни в коем случае не должны приближдатьс к уровню пола ближе чем на 0.5м. При низком переувлажненном участке необходимо делать песчано-гравийную подсыпку. Уровень грунтовых вод практически можно определить весной или осенью в период затяжных дождей, т. е. когда он наиболее высокий — по уровню воды в ближайшем колодце.
При сухой песчаной почве постройку можно и желательно заглублять в землю, тогда она лучше обогревается почвенным теплом.
Вокруг строения во всех случаях выкапывают неглубокую водоотводную канаву для предохранения от талых, дождевых и поверхностных вод.
Вопрос прочности: хотя выше указывалось на крышу в два наката брёвен, но это даже избыточно. С каждым годом земля всё более уплотняется, а корни трав и кустарников так скрепляют поверхностный слой, что если даже убрать все внутренние опоры, он все равно будет себя держать. Выйдите на непаханый луг. Ведь все его пространство изрыто норами кротов, мышей, червей, но земля под Вами не проваливается.
В общем эта конструкция повторяет звериную нору, а дикий зверь в ветхом и опасном жилье не живёт.
Вопрос о паразитах: о кротах, мышах и прочих - они живут только в приповерхностном слое, богатом органикой, а это самое глубокое 30-50см. При обваловке используется более глубоко залегающий грунт, суглинки - в них "меньшие братья" не живут, там для них корма нет.
Вопрос о внутреннем климате: в зимнее время такой дом становится еще теплей, так как укрывается снежными одеялами, а снеговая нагрузка не создает дополнительного веса по причине промерзания верхнего земляного слоя. Пример тому - лед на реках: сам холодный, а под ним всегда +4°. Внутри такого дома при любых внешних температурах сохраняется плюсовая температура, даже без отопления (ибо при минимуме потерь хватает и тепла Земли), из чего следует, что обогрев конструкции требует минимума затрат энергии. Стены его всегда дышат. Летом в нем прохладно.
При правильно сооруженной вентиляции в нем не бывает сырости, но и нет той сухости, которая бывает в квартирах в зимнее время, и влажность и холод, когда отключают тепло, что в основном и является причиной порчи мебели, отсыревания обоев и одежды, трещин в стенах, заклинивания и усыхания дверей и окон.
Различные научные комиссии за последние полтора века не раз отмечали что климат в землебитных и обвалованных домах всегда благоприятный и даже оздоравливающий. В настоящее время к числу отмечаемых наукой полезных свойств добавилась ещё и защита от радиации при толщине земляного слоя около 2м (факт официально зафиксирован в поселениях алтайских долгожителей, впрочем на Алтае обвалованных домов и землянок вообще довольно много).
Вентиляция: приточно-вытяжная. В небольшом строении как землянка SCKIF'а или в таком, где все комнаты имеют окна, можно обойтись одной только вытяжкой, как в городской квартире - а приток свежего воздуха в этом случае производится через неплотности окон.
Если же дом выстроен капитально, в окнах стеклопакеты (с хорошей герметичностью), либо имеются помещения без окон - то лучше установить две трубы, в разных местах строения. Входное отверстие вытяжной трубы располагают под потолком, а приточной — на высоте 0,5—0,6 м от пола. Движение воздуха по трубам происходит в результате разности температур в нижней и верхней частях помещения. Тяга возрастает с увеличением высоты вытяжной трубы, которую выводят выше «конька крыши».
Сечение вентиляционных труб выбирают с учетом площади. Так, при площади б—8 м2 сечение принимают равным 120X120 мм. Если делают только одну вентиляционную трубу, ее сечение должно быть не менее 150X150 мм. Трубы, находящиеся в пределах чердака, необходимо утеплить.
Трубы можно делать из хорошо подогнанных досок толщиной 30— 40 мм. Хотя можно и пластмассовую. Их снабжают задвижками для регулирования воздухообмена.
 |
 |
В небольших помещениях (тех же кладовых) можно установить одну вентиляционную трубу, разделенную на два канала. Один канал (вытяжной) начинается выше, другой (приточный) — ниже.
 |
 |
 |
Роскошные обвалованные дома строятся в точности по тем же основополагающим принципам. А отличаются по большей части лишь отделкой. И окнами.
Окна в таких модных домах стараются делать на современный манер и похожими на городские - чтобы не нарушать психологичей покой убеждённого горожанина. Создать эту иллюзию городской квартиры позволяют следующие приёмы дизайна окон.
| Традиционные окна (80-90см от пола) | |
|---|---|
 с лоджией с остеклением |
 с лоджией с земляной отсыпкой. Возможно остекление снаружи и получение минитеплички |
Идея здесь в том, что, глядя на мир из глубины комнаты через лоджию, Вы не видите, что находится с боков от лоджии: земляной вал или соседская лоджия, - так же как и над ней: лоджия соседа или растущее дерево.
Зенитные окна могут располагаться в стенах на уровне потолка или в самом потолке и иметь различную форму. Можете себе представить гостиную, где Вы, сидя в любимом кресле-качалке у камина, одновременно можете любоваться звездным небом.
 Зенитное окно, тип окна при большом заглублении |
 Зенитные окна - вид изнутри |
 Зенитные окна, вид снаружи и изнутри |
 Сверху - зенитное окно (мансардный стеклопакет). А снизу - пример окна-купола с тройным остеклением |
С точки зрения ландшафтного дизайна обвалованный дом почти идеален, т.к. "не занимает места". Даже при довольно крутом угле склона обваловки в 45° такой дом практически не даёт тени в полдень на широте Москвы. Кроме того сам этот склон может быть использван в целях ландшафтного дизайна - в этом случае такой дом рассматривается просто как холмик, а не как чужеродное включение.
Ландшафтный дизайн можно совместить с естественными мерами безопасности - живыми изгородями. В живой забор удобно вплести шиповник, рябину, крыжовник, малину, и т.д., т.е. сделать забор плодово-ягодным. Можно очень красиво подобрать цвета (плодово-ягодные деревья очень пестрят и летом, и осенью). Можно высадить непроходимый забор только возле огорода от лосей, лис, зайцев. Правда медведя или человека, идущих целенаправленно он не остановит - но по крайней мере бесшумно сквозь эту живую стену не пробраться никому, такая вот своеобразная сигнализация от непрошенных гостей.
На схеме живого забора:
Если же обвалованный дом возводится на ровном месте в низине, где естественный сток воды слаб, то разумно устроить пруд в виде опоясывающего дом рва - тогда при снеготаянии и ливнях вода не будет застаиваться в непосредственной близости возле дома. Ров устраивается на некотором отдалении от подножия насыпного вала. Уклоны такого рва должны быть не круче 45° и покрываются дёрном. Объём таков, чтобы вместить вешние воды. Делать через ров мостик или оставить ров разомкнутым - оставляется на Ваше усмотрение.
На постройку собственными силами (без помошников) этого обвалованного дома в лесу у пожилого россиянина ушло 2 месяца и ещё столько же на внутреннее обустройство и глиняную печку. Затраты денег 0 (ноль)
Один из старинных обвалованных домов с дерновой (покрытой живым дёрном) крышей. Можно заметить, что обваловка доходит до окон второго этажа. Открытым остаётся только южный фасад. Рядом с домом видна полностью обвалованая подсобная постройка. Такие дома стоят в Гренландии, Исландии, а так же Англии уже не менее чем по 5 веков не выказывая признаков ветхости.
Современный модный европейский обвалованный дом с бассейном
